في قلب صحراء ناميب بجنوب ناميبيا، تقف مدينة كولمانسكوب شاهدا على ثروة صنعت الازدهار ثم تركت المكان فريسة للنسيان، بعدما هجرها سكانها منذ عام 1956، لتبدأ الرمال تدريجيا في استعادة منازلها وشوارعها، حتى غمرت بعض الغرف إلى منتصف الجدران.وتقع المدينة على بُعد نحو 10 كيلومترات من ميناء لودريتز، وقد أنشأها المستعمرون الألمان مطلع القرن العشرين، عقب اكتشاف الألماس في المنطقة عام 1908.وسرعان ما تحولت إلى مستوطنة تعدين مزدهرة، ضمت منازل حجرية ومدرسة ومحطة كهرباء ومستشفى، إلى جانب مسرح وكازينو وحوض سباحة.وكانت الحياة في المدينة، رغم موقعها وسط الصحراء القاحلة، تتمتع بوسائل رفاهية لافتة في ذلك الوقت، فقد كانت الكهرباء تصل إلى المنازل، وتُوزع كتل الثلج يوميا على السكان، فيما كان الخباز يوصل الخبز الطازج، وتوفر وسائل النقل خدماتها داخل المدينة، كما امتلك المستشفى جهازا للأشعة السينية، عُدّ الأول من نوعه في جنوب أفريقيا.اكتشاف غيّر مصير المنطقةبدأت قصة الألماس في أبريل 1908، عندما عثر عامل سكك حديدية يُدعى زكريا لوالا على حجر لامع أثناء إزالة الرمال من خط السكة الحديدية بين لودريتز وأوس. وعرض الحجر على مشرفه أوغست شتاوخ، الذي اختار استغلال الاكتشاف بعيدا عن الأضواء، قبل أن يحصل مع شريك له على حقوق التنقيب في مساحة واسعة من المنطقة.وفي سبتمبر من العام نفسه، أعلنت السلطات الاستعمارية الألمانية المنطقة نطاقا محظورا عُرف باسم "سبرغبيت"، وهو الاسم الذي لا يزال يُستخدم حتى اليوم، مع استمرار فرض قيود على الدخول إليها.في البداية، جُمعت الأحجار الكريمة يدويا من الرمال، قبل أن تتطور عمليات التعدين لتشمل غربلة الحصى وغسله في منشآت متخصصة، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، بلغ إنتاج المنطقة نحو طن من الألماس، بما يعادل قرابة خمسة ملايين قيراط.مدينة مترفة وسط الصحراءعلى الرغم من وفرة الألماس، واجهت كولمانسكوب تحديا أساسيا تمثل في شح المياه.وكانت مياه الشرب تُنقل من كيب تاون عبر السفن، ثم تُشحن بالقطارات إلى لودريتز، قبل نقلها إلى مناطق التعدين على ظهور البغال.وخلال عشرينات القرن الماضي، بلغ عدد سكان المدينة نحو 300 ألماني بالغ و40 طفلا، إلى جانب قرابة 800 عامل من شعب أوشيوامبو تولوا أعمال التعدين.وكان العمال يعملون تسع ساعات يوميا، ستة أيام في الأسبوع، مع اقتصار إجازاتهم على عيدي الفصح والميلاد، وفقا للرواية التاريخية الواردة عن المدينة.اكتشافات جديدة تكتب نهاية المدينةبدأت أهمية كولمانسكوب تتراجع مع انخفاض إنتاج الألماس خلال الحرب العالمية الأولى، ثم جاءت نقطة التحول الحاسمة عام 1928، عندما اكتُشفت رواسب أغنى بالألماس على امتداد الشواطئ بالقرب من مصب نهر أورانج، في المنطقة التي تقع فيها مدينة أورانجموند حاليا، على بُعد نحو 270 كيلومترا إلى الجنوب.ومع انتقال نشاط التعدين إلى المواقع الجديدة، نُقلت المعدات من كولمانسكوب عام 1938، وغادرت شركة التعدين عام 1943، قبل أن تتوقف أعمال التنقيب نهائيا عام 1950. وبحلول عام 1956، كان آخر السكان قد غادروا المدينة.ومع غياب السكان، فقدت المدينة الحاجز البشري الذي كان يحول دون تراكم الرمال داخل المنازل. وبدأت الرياح الجنوبية تدفع الكثبان عبر الأبواب والنوافذ، لتتراكم الرمال داخل الغرف والممرات، وتغطي أجزاء واسعة من المباني التي كانت يوما رمزا للثراء والازدهار.وجهة سياحية تحكي قصة الماضيرغم تحولها إلى مدينة أشباح، لا تزال كولمانسكوب تستقطب الزوار المهتمين بالتاريخ والتصوير، وتخضع لإدارة شركة نامديب، المملوكة بصورة مشتركة للحكومة الناميبية وشركة دي بيرز. وتُنظم الجولات السياحية فيها منذ عام 1980، مع اشتراط الحصول على تصريح للدخول بسبب وقوعها داخل المنطقة المحظورة.وتمنح المباني المهجورة، التي غمرتها الرمال حتى مستويات متفاوتة، الزوار مشهدا استثنائيا يجسد الصراع المستمر بين العمران والطبيعة، فيما تتيح تصاريح التصوير الخاصة الدخول خارج ساعات الزيارة المعتادة للاستفادة من الإضاءة المناسبة.وتحمل المدينة اسم سائق عربة يُدعى كولمان، علقت عربته في الرمال خلال عاصفة عام 1905، قبل اكتشاف الألماس الذي غيّر مصير المنطقة بعد ثلاث سنوات.واليوم، تبدو كولمانسكوب مثالا واضحا على مدن ازدهرت بفضل مورد طبيعي ثم فقدت أهميتها مع انتقال الثروة إلى مكان آخر، لتترك للصحراء مهمة طمس معالمها، غرفة بعد أخرى، في مشهد تختلط فيه آثار الثراء القديم بقوة الطبيعة وقدرتها على استعادة المكان.

مدينة الألماس.. منازل فاخرة وكنوز أسطورية ابتلعتها صحراء أفريقيا

لقيت عائلة ألمانية مكونة من أربعة أفراد حتفها في حادث تحطم طائرة في ناميبيا في جنوب غرب أفريقيا.
وقال كبير المفتشين إليفاس كوينجا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأربعاء إن زوجين استأجرا طائرة "سيسنا 210" مع ابنتيهما وتحطمت ظهر الثلاثاء على حافة نهر زامبيزي.
وأضاف كوينجا أن الطائرة تحطمت بعد دقائق قليلة من إقلاعها من المدرج في إمباليلا، وهي جزيرة نهرية صغيرة في شمال شرق البلاد.
كما توفي الطيار الجنوب أفريقي في الحادث، وبدأت تحقيقات بالفعل في ملابساته.
وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين ردا على (د.ب.أ) أن أربعة مواطنين ألمان لقوا حتفهم، وأضافت: "سفارتنا في ويندهوك على اتصال بالسلطات الناميبية والأقارب وهي مستعدة لتقديم الدعم القنصلي".
ولم تذكر المتحدثة مزيدا من التفاصيل، مثل المكان الذي جاءت منه الأسرة في ألمانيا.
يشار إلى أن ناميبيا، التي يبلغ عدد سكانها 5ر2 مليون نسمة، هي وجهة شهيرة لقضاء العطلات، خاصة بالنسبة للألمان. وتشتهر بمناظرها الطبيعية المتنوعة، بما في ذلك صحراء ناميب، وقطاع كابريفي الخصب، وساحل سكيلتون المهجور مع العديد من حطام السفن، والوديان الصخرية.

مقتل 4 ألمان بتحطم طائرة في ناميبيا

لقيت عائلة ألمانية مكونة من أربعة أفراد حتفها في حادث تحطم طائرة في ناميبيا في جنوب غرب أفريقيا.

يمكن العثور على الأوراق الخضراء الأطول عمراً في مملكة النبات داخل أجزاء من الصحراء الأقدم في العالم فقط، وهي صحراء «ناميب» المعروفة بشدة جفافها، على الحدود ما بين جنوب أنغولا وشمال ناميبيا. وفيما تلك الصحراء لا تعد المكان الأكثر ملاءمة لزراعة النبات المورق.
إلا أنها، مع ذلك، تشكل موطن نبتة «الفيليفيتشيا» التي يطلق عليها الأفارقة تسمية «الورقتان اللتان لا تموتان»، ذلك أنها تستمر في النمو بورقتين على مدى عمرها الذي يستمر لألوف السنين، وهو ما يشير إلى إمكانية تربية نبات أكثر صلابة وأقل عطشاً.
ويُعتقد أن العمر الأطول للنبتة الأشبه بالأخطبوط يفوق الـ 3 آلاف عام. وفي دراسة نُشرت أخيراً في مجلة «نايتشور كوميونيكايشن»، كشف الباحثون عن بعض الأسرار الجينية وراء الشكل الفريد لهذا النوع النباتي وطول عمره المديد ومرونته الشديدة.
القصة الكبرى
وعن تلك الدراسة، تنقل صحيفة «نيويورك تايمز» عن عالم النبات، تاو وان، في حديقة فيري لايك النباتية في شنزن بالصين، قوله: «إن جينيوم فيليفيتشيا منذ حوالي 86 مليون سنة، وبعد خطأ في انقسام الخلايا، تضاعف بالكامل خلال فترة من الجفاف المتزايد المطول في المنطقة»، مشيراً إلى أن «الإجهاد الشديد غالباً ما يرتبط بإحداث تكرار للجينوم».
وأضاف إن حصول النبتة على مزيد من المواد الجينية جاء بتكلفة، ذلك أن النشاط الأساسي للحياة هو تكرار الحمض النووي، وهذا أمر يستهلك طاقة. كما أن كمية كبيرة من جينوم النبتة هو عبارة عن «خردة» أي تسلسلات للحمض النووي ذاتية التكرار تسمى «الينقولات الراجعة»، وتلك الخردة يجب تكرارها وإصلاحها.
ويعتقد الباحثون أن «انفجاراً» في نشاط «الينقولات الراجعة» حدث منذ مليون إلى مليوني سنة بسبب شدة درجة الحرارة، وأن جينوم فيليفيتشيا خضع لتغييرات جينية واسعة النطاق أدت إلى إسكات تسلسلات الحمض النووي غير المرغوب فيها من خلال عملية تسمى «مثيلة الحمض النووي الريبوزي المنقوص الأكسحين».
وتلك العملية، جنباً إلى جنب، مع قوى انتقائية أخرى، خفضت إلى حد كبير من حجم وتكلفة الصيانة النشطة لعملية تكرار الحمض النووي، مما منح النبتة «جينوماً فعالاً للغاية منخفض التكلفة».
تعديلات وراثية
وأبعد من ذلك، وجدت الدراسة أيضاً أن النبتة لديها تعديلات وراثية أخرى مخبأة في أوراقها. ففي وقت تنمو أوراق النبات من رؤوس النبات، فإن رأس نبتة فيليفيتشيا يموت وتتدفق الأوراق من منطقة ضعيفة للنبتة، تسمى «النسيج القاعدي»، وهذا يزود النبات بخلايا جديدة.
ويعتقد أن حدوث نسخ كثيرة أو زيادة في نشاط الجينات يؤدي إلى تمثيل غذائي فعّال ونمو للخلايا ومرونة على النمو في ظل ضغوط بيئية شديدة.
وفي تعليق على الدراسة، قال عالم الأحياء النباتية في جامعة جورجيا بالولايات المتحدة، جيم لبيزنز ماك: «عندما نرى أن النبات قادر على العيش في هذه البيئة لفترة طويلة والحفاظ على حمضه النووي وبروتيناته نشعر حقاً أنه بإمكاننا العثور على ملمح لكيفية تحسين الزراعة».

نبتة الصحراء التي لا تموت تكشف عن أسرارها

يمكن العثور على الأوراق الخضراء الأطول عمراً في مملكة النبات داخل أجزاء من الصحراء الأقدم في العالم فقط، وهي صحراء «ناميب»

استلهم المصمم الجنوب إفريقي، بروكي هيفر، تشييد دار الضيافة الواقعة في محمية للحياة البرية في ناميبيا، من الشكل غير المتبلور لأعشاش الطيور. ووفقاً لموقع مختص بالعمارة والتصميم، تم تصميم الدار لمحاكاة موطن نوع من الطيور في جنوب أفريقيا يدعى «طائر الحباك الاجتماعي»، وهو الطائر المعروف ببناء أعشاش ضخمة منتفخة قادرة على استيعاب مئات الطيور في وقت واحد.
وتقع الدار داخل محمية «ناميب تساريس»، الممتدة على 24 ألف هكتار بين جبال صحراء ناميب. وتعد غرفها ال4 تطويراً لزوايا الجلوس الأشبه بالعش التي سبق أن صنعها هيفر من خلال نسج سيقان النباتات عبر هياكل معدنية.
ويقول هيفر للمجلة: «كنت مقتنعاً بأن الأعشاش الأصغر التي بنيتها كانت أكبر من كرسي أو قطعة تصميم، صممت مخيمات بأعشاش فوقها ومن ثم جربت الفكرة لثلاث سنوات، مغيراً الأشكال والمواد وفقاً للموقع التي أضعها، فلم يفهمها الناس حقاً وفضلوا الجدران الأربعة والسقف، لكنني واصلت»، إلى أن تم قبول مفهوم المسكن غير العادي لهيفر من المحمية. وتتألف دار الضيافة من ثلاثة طوابق خارج الشبكة بالكامل، ومثل عش طائر الحباك، فإنها منتفخة عند نقاط مختلفة مشكلة نتوءات.

محمية للحياة الطبيعية تستلهم تصميمها من أعشاش الطيور

target1870526078033106629.jpg

استلهم المصمم الجنوب الإفريقي، بروكي هيفر، تشييد دار الضيافة الواقعة في محمية للحياة البرية في ناميبيا، من الشكل غير المتبلور لأعشاش الطيور.
ووفقاً لموقع مختص بالعمارة والتصميم، تم تصميم الدار لمحاكاة موطن نوع من الطيور في جنوب إفريقيا يدعى "طائر الحباك الاجتماعي"، وهو الطائر المعروف ببناء أعشاش ضخمة منتفخة قادرة على استيعاب مئات الطيور في وقت واحد.
وتقع الدار داخل محمية "ناميب تساريس"، الممتدة على 24 ألف هكتار بين جبال صحراء ناميب.
وتعد غرفها الأربع تطويراً لزوايا الجلوس الأشبه بالعش التي سبق أن صنعها هيفر في الماضي من خلال نسج سيقان النباتات عبر هياكل معدنية.
يقول هيفر للمجلة: "كنت مقتنعاً بأن الأعشاش الأصغر التي بنيتها كانت أكبر من كرسي أو قطعة تصميم، لقد صممت مخيمات بأعشاش فوقها ومن ثم جربت الفكرة لثلاث سنوات، مغيراً الأشكال والمواد وفقا للموقع التي أضعها فيه، فلم يفهمها الناس حقاً وفضلوا الجدران الأربعة والسقف، لكنني واصلت، إلى أن تم قبول مفهوم المسكن غير العادي لهيفر من المحمية".
ويتألف دار الضيافة من ثلاثة طوابق خارج الشبكة بالكامل، ومثل عش طائر الحباك، فإنها منتفخة عند نقاط مختلفة مشكلة نتواءات، وواجهتها مسقوفة بالقش مع خيوط من القصب تم حصادها من شمال نامبيا، أما أسفلها فمدعوم بإطار فولاذي مثني يدوياً، وقد تم بناء بعض الجدران باستخدام قطع خشنة من الغرانيت التي تم ترتيبها بعناية لمحاكاة لحاء أشجار تسكن المناظر الطبيعة المحيطة، هذا فيما الأرضيات والنجارة مصنوعة كلها من خشب الساج الروديسي.
أما الأثاث فمعظمه مدمج، وقد تم اعتماد مجموعة من القطع "لجلب الإحساس بالحداثة".

أعشاش الطيور مصدر إلهام دار ضيافة من نامبيا

استلهم المصمم الجنوب الإفريقي، بروكي هيفر، تشييد دار الضيافة الواقعة في محمية للحياة البرية في ناميبيا، من الشكل غير المتبلور لأعشاش الطيور.

جولة أفريقيا هو سباق سنوي  للدراجات انطلق قبل 11 سنة، مدته أربعة أشهر، يقطع خلاله الدراجون مسافة 12،000 كم على طول أفريقيا .
ووفقاً لموقع "سي إن إن"، يبدأ سباق من الخرطوم، ويمر بجبل كليمنجارو وسيرينجيتي، وينتهي في كيب تاون.
ويعبر المتسابقون بالمواقع الأثرية للسودان وإثيوبيا، كما يجتازون خط الاستواء في كينيا، ويمرون بجبل كليمنجارو وسيرينجيتي في تنزانيا، وبحيرة مالاوي، وشلالات فيكتوريا، والكثبان الرملية في صحراء ناميب وصولا إلى جبل الطاولة في كيب تاون.
وقد انضم هذا العام متسابقون من 13 دولة حول العالم ومن مختلف الجنسيات والأعمار  يبلغ أصغرهم 20 عاما واكبرهم امرأة كندية تبلغ من العمر 73 عاما.
ويعمل المنظمون على مساعدة السكان المحليين عن طريق التبرع بالدراجات.
<img alt="" height="257" src="http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140114174808-tour-dafrique-2014-horizontal-gallery.jpg" width="456"/>
<img alt="" height="257" src="http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140114171953-img-5464-horizontal-gallery.jpg" width="456"/>
<img alt="" height="257" src="http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140114171811-camel-and-cyclists-in-sudan-horizontal-gallery.jpg" width="456"/>
<img alt="" height="257" src="http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140114172209-rainy-season-in-tanzania-horizontal-gallery.jpg" width="456"/>
<img alt="" height="257" src="http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140114171832-george-lends-a-hand-horizontal-gallery.jpg" width="456"/>
<img alt="" height="257" src="http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140114172051-one-of-the-toughest-days-on-tour---climbing-the-blue-nile-gorge---photo-by-catharina-robbertze-horizontal-gallery.jpg" width="456"/>
<img alt="" height="257" src="http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140114172020-local-boy-on-bike-malawi-horizontal-gallery.jpg" width="456"/>
<img alt="" height="257" src="http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140114172220-su2-local-bike-and-randy-horizontal-gallery.jpg" width="456"/>
<img alt="" height="257" src="http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140116082709-tour-dafrique-2014-macmillan-horizontal-gallery.jpg" width="456"/>
<img alt="" height="257" src="http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140114172234-the-tour-dafrique-convoy-into-nairobi---photo-by-catharina-robbertze-horizontal-gallery.jpg" width="456"/>
<img alt="" height="257" src="http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140114172257-tough-times-in-the-northern-kenyan-lava-rock-desert-photo-by-catharina-robbertze-horizontal-gallery.jpg" width="456"/>
<img alt="" height="257" src="http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140114171932-img-0775-horizontal-gallery.jpg" width="456"/>

أصعب سباق للدراجات في العالم !

جولة أفريقيا هو سباق سنوي  للدراجات انطلق قبل 11 سنة، مدته أربعة أشهر، يقطع خلاله الدراجون مسافة 12،000 كم على طول أفريقيا .

«دبي تلاقي ناميبيا».. بهذه العبارة استقبلت ناميبيا الوفود الإعلامية والسياحية الآتية من دولة الإمارات في تدشين لمرحلة فتح ناميبيا أبواب كنوزها الطبيعية أمام السياح القادمين من الشرق وتحديداً من الإمارات.
الناميبيون، مُمثّلون بوزارة السياحة ومجلس السياحة رفعوا شعار: «آفاق بلا حدود» مراهنين على أنّ ما لديهم يختلف عن باقي الدول الإفريقية، سواء القريبة مثل جنوب إفريقيا وبوتسوانا أو البعيدة مثل كينيا.. ويعدون السائحين بتجربة لا تنسى بين الغابات شمالاً وشرقاً والصحارى والجبال جنوباً ومياه المحيط الأطلسي اللازوردية غرباً.. وهم يراهنون على تلاقٍ واعد مع سوق السياحة القادم من دبي، مرحبّين بالمواطنين الإماراتيين وبالوافدين من شتى بقاع العالم.. وعيونهم على هذا السوق الجديد.
الذاهب إلى إفريقيا تقفز إلى مخيّلته في الوهلة الأولى الصورة التي نعرفها عبر شاشات التلفزيون.. فقر وبؤس ومجاعة. لكن، الحال كانت على عكس التوقعات، على الأقل في المناطق التي اشتملها جدولنا لأن الكل يريد رؤية الأسد والنمر والزراف، والتمتّع بالغابات.
كان نصيبي الفريق ب.. والوجهة إلى الصحراء!
من صحراء شبه الجزيرة العربية حيث الدنيا ربيع ودرجة الحرارة بحدود 25 إلى 27 درجة مئوية إلى صحراء في أقصى غرب (الحقيقة جنوب غرب) القارة الإفريقية، وعلى بعد بضعة مئات من مياه المحيط الأطلسي، حيث البلاد تودّع صيفها بالأمطار بدرجات حرارة تتراوح بين15 و20 درجة. وهذه الأمطار غزيرة كلما حطّت رجلك شمالاً وتكاد تنعدم كلما اتجهت جنوباً أو جنوب غرب مع ارتفاع واضح في درجة الحرارة نهاراً ونسائم منعشة ليلاً.
وبعد رحلة طويلة كانت ممتعة في بدايتها حططنا الرحال في منطقة سوسوفيل حيث لاشيء حولك أو فوقك إلاّ الطبيعة البكر.. غطاؤك السماء والنجوم. نعم، النجوم الساطعة.. ومخدّتك احدى صخور هذه البقعة الصحراوية الحمراء التي تعتبر جزءاً من محمية طبيعية اسمها ناميب لوكلوف والتي تتهادى على مساحة 34 كيلومتراً مربّعاً.. فقط.
وبعد تمضية اليوم في الطريق الوعرة ووداع اللون الأخضر تدريجياً كلما تعمّقت الحافلة جنوباً جاء اللقاء مع المنتجع الصحراوي وغرفه المتناثرة وسط الصحراء والجبال القاسية، و«ضجيج» زقزقة العصافير والطيور المختبئة وسط الأغصان.. ودفق دقات القلب خوفاً من أفعى أو نمر أو ذئب يزور المنتجع الذي ليس بينه وبين البرية حجاب سوى سياج سلكي.
وبعد ليلة كانت حائرة بين النوم داخل «الكوخ» ذي الخمس نجوم أو الاستمتاع بالنجوم على الطبيعة في كبد السماء.. حلّ الصباح بقبلة من شمس ناعمة أحسست لبضع ساعات لاحقة أنها مختلفة.. وعندما اقترب النهار على الانتصاف اكتسبت الشمس قوّتها وبدأت المعاناة.
يوم أمضيناه في ملاحقة الشمس، والرمال. وخفّف من وعورته ورمضائه لقاءات كالبرق مع الوجه الحسن القادم من البرازيل وإسبانيا والولايات المتحدة ومن فرنسا وإيطاليا واليابان.. وبالطبع الألمان، فهم شريان حياة هذه البلاد قديماً وحاضراً، وأثرهم واضح لا تخطئه العين في العديد من المدن، كالعاصمة ويندهوك التي تتلألأ نظافة وتنظيماً وخضرة وازدادت بريقاً مع جولات المطر المتفرّقة، أو في مدينة سواكوبموند المشاطئة لأمواج المحيط الأطلسي والتي تعتبر قطعة ألمانية على المحيط الذي كان يوماً نهاية العالم، وما بعده ظلمات.
ومع اشتداد الحرارة بدأ أعضاء الفريق يسترجعون ثورة اليوم السابق عندما علموا أن وجهة الفريق ب ليس فيها غابات ولا حيوانات. وبات الكل يسأل مرشد الرحلة بغضب أين الحيوانات؟ أين الأسد؟ أين الزرافة؟ أين الحمار الوحشي؟ والردّ: «ذلك في الشمال.. ولكن يمكن أن نرى بعض المها والغزلان والنعام».. وهكذا مضى اليوم في ترقب لقاء.
حاول مرشد الرحلة أن يضفي جواً من المرح بالقاء العديد من النكات، وبإعطاء تفاصيل عن جمال المنطقة التي «نقيم» فيها منذ ساعات وساعات، فهذه الكثبان الرملية التي تغطي جبالاً صخرية تحتها «تتحرّك» مع مرور الأيام. «انظروا ذلك لم يكن هنا في العام الماضي»، حتى شكله و«هندسته» تتغير مع عصف الريح وما تحمله من كميات رمل تذروها فوقه.. لترتفع الكثبان إلى نحو 400 متر أحياناً.
المرافقون، القادمون من بعض وسائل الإعلام الزميلة في الدولة ومن كبريات شركات السياحة السفر، عبّروا عن الاستياء لأن سفاري الكثبان الرملية أمرٌ مستهلك وبخاصة للقادمين من دبي حيث السفاري بات صناعة خمس نجوم، ولا يمكن أن تنافسه كثبان إفريقية.
«وماذا نقول لعملائنا؟.. اذهبوا لزيارة الصحراء والتمتع بالكثبان الرملية؟» تساءل أحد وكلاء السفريات، مستشهداً بأن بالإمكان القيام بذلك بدبي وبتسهيلات ورفاهية أكبر.
يرد المرشد السياحي بأن تجربة الكثبان تختلف من بقعة إلى أخرى، فالذي لدينا ترابه أحمر «وبارد»!
وخرج الكل لاعتلاء أحد الجبال الرملية، بدأت الخطوات الأولى بنشاط واندفاع، وما هي إلا لحظات حتى بدأ يترنّح البعض، وتقهقر آخرون، وغاب في الأفق القليلون الذين عادوا لنا بعد نحو ساعة فرحين.. وبعضهم أنهى التجربة بإلقاء نفسه من علٍ متدحرجاً متمرّغاً بالتراب.
وبعد ذلك كانت وجهتنا نحو الوادي الميت.. كان هنا ماء وكانت أشجار وارفة الظلال ولكن تمدّد الكثبان قطع الطريق على السيل والمستنقع الذي تبدو آثار ماضيه الغابر محفورة على وجه الأرض، ولم يبق من الغابة الغناء سوى بضع أشجار عجاف مترامية باتت قبلة لراغبي التقاط الصور.
ثم كانت رحلة العودة.. ساعان ونصف الساعة نحو المنتجع ومن نفس الطريق التي مررنا عبرها منذ الصباح.
ووسط حالة الكسل، مدعوماً بالاجهاد، الذي سيطر على الكل.. صاح احدهم: «إنه المها». تنشّط الكل، وأدار الجميع الكاميرات على أنواعها حتى لا تفوتهم اللحظة التاريخية. توقفت الحافلة حتى تكون الرؤية أفضل واللقطات أجمل.. دقائق قليلة وودّعنا قطيع المها هارباً تاركاً بضع صور وأملاً بلقاء آخر مع الجَمال ومع قطيع أكبر عدداً وتنوعاً عمرياً.. وهو ما كان في اليوم التالي حيث تمت مصادفة قطيع كبير تحت سفح أحد الجبال.
وعدا رؤية بضعة نعامات وجاموس بري.. فلم يكن هناك أية لقاءات خارجة عن المألوف او المأمول من زيارة بلد إفريقي يحتضن في مرابعه وغاباته وبراريه 460 نوعاً من الكائنات التي خلقها الله.. ومن بينها الخمسة الكبار: الفيل، والأسد، الجاموس الإفريقي ذو القرون، والفهد المرقّط، ووحيد القرن.
وانتهى النهار بزيارة إلى وادي نهر الأسماك (Fish River Canyon) الذي يعتبر ثاني أكبر واد في العالم بعد الوادي الكبير (Grand Canyon) في ولاية أريزونا الأميركية.
واد مرعب، ذو تلافيف عجيبة، تتوزّع على جنباته الكهوف المبرّدة، وحيث يرجع الصدى مجلجلاً مدوياً.. وبعد نزول إلى ما تحت العالم نصل إلى نهاية الطريق حيث ما تبقى من «أطلال» نهر و«بقايا» أسماك وكائنات بحرية صغيرة، في بقعة كانت يوماً مستقراً لحياة ما.
اتجهت الشمس، بعد انتظار طويل، إلى الغرب.. وطال ترقبّنا لحظة الغروب، عندما تحتجب الخيوط الذهبية التي تتخضّب بلون العقيق خلف الجبال، لتتسابق الكاميرات على تسجيل اللحظة، التي لن تتكرّر، فغداً سنتحرّك نحو الشمال الغربي قليلاً لنعانق المحيط الأطلسي.
وبعد رحلة شاقة، بين طرقات صخرية وعرة أعطتها بعض اللمسات اللطيفة بضع مئات من قطرات المطر الذي اصرّ على الجميع على النزول من الحافلة طلباً للبلل، وقعت أنظارنا على اللون الأزرق الذي كادت تحجبه عنّا كثبان رملية صفراء على جانبي انحناءات الطريق.
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BU7yjWgd8OE" width="560"></iframe>
وأخيراً.. نحن والمحيط وجهاً لوجه. وعلى احدى الطاولات كانت تتزاحم الأطباق التي تضم الخيرات المستخرجة من أعماق ثاني اكبر محيطات العالم. أجمل مافي سواكوبموند سكونها. فهي مدينة وادعة، صافية السماء، دافئة، مُرحّبة، تزدان بالمطاعم الشاطئية التي تزدحم ليلاً بخليط بشري حرصوا على تمضية الليل في «قطعة من أوروبا» على أبواب العالم.
ويمكن لزائر سواكوبموند أن يعيش لحظات لا تمحى بعبور الجسر الخشبي الكبير الذي يشق أمواج المحيط لمسافة 200 أو 300 متر.. حيث تصبح سجين التيارات الهادرة، ورذاذ المحيط المتطاير، ولا يمنعك من السقوط، كُرْهاً او رُبَّما طوعاً، سوى السور الخشبي للجسر.. فخلال جلوس السائح على الجسر يسمع نداء «خفيا» وكأن المحيط يريد عناقه، وهنا لايكون أمام المُنادى سوى أن يفتح يديه على طريقة بطلي فيلم «تايتانيك» الشهير.
ولا يمكن لزائر سواكوبموند أن يتحاشى نداء مياه المحيط الأطلسي سواء سباحة، لمن يستطيع تحمل برودة المياه، أو عبر زوارق النزهات البحرية التي تقدّم برامج ترفيهية رائعة تختتم بوليمة من «فواكه» البحر ولحومه على أنواعها.
وهناك لقاء مع الدلافين ومع جزيرة كلاب البحر ومع السفن الجانحة وقطع من السفن الغارقة.. ولا ننسى الشمس.
وبعد ليلتين من الليالي الملاح ينتهين بالنسبة لنا، الفيلم السياحي الناميبي بإعلان العودة إلى العاصمة ويندهوك، التي تستقبلنا باللون الأخضر وتغمرنا، وكادت تغرقنا، بأمطار الخير التي كانت تنسكب من أبواب السماء سكباً.
نزلنا في سقف إفريقيا، اسم فندق متواضع، والتقينا بأعضاء الفريق أ الذين كانت كاميراتهم وتلابيب ذاكرتهم تفيض بما رأوه، كما نقلوا لنا وعلى ذمّتهم، من بدائع الخالق ومن جمال طبيعة في غابات محمية إيتوشا التي تبلغ مساحتها 24 كيلومتراً مربعاً، فهناك كانوا على موعد مع الحيوانات، صغيرها وكبيرها، ومع الأمطار.. والتقوا أفراد قبائل أوباهيمبا وغيرها الذين لايزالون يعيشون «كما خلقتني يارب» في بيئة لم تشوّهها الحضارة سوى وفود السياح الذين يتوافدون على المنطقة للتصوير، وبعض أطقم التصوير السينمائي الأميركي.
وتعتبر ناميبيا هذه القبائل جزءاً من سياحة ثقافية.. وهناك برامج سياحية خاصة تتمحور حول المنطقة التي يعيشون فيها، وهي محل جذب الكثير من الأوروبيين وتكاد تنافس سياحة الوايلد لايف.
رحلة ترويجية ومراهنة 
استضافت ناميبيا قبل اسابيع جولة استطلاعية لوفود إماراتية تشمل قطاعات الإعلام والسفر والتجارة بهدف التعريف بالإمكانات التي تمتلكها الدولة الإفريقية التي تفتقر إلى السياحة العربية بشكل شبه كامل.
ناميبيا، ممثلة بوزارة السياحة والوزيرة نيتمبو ناندي- ندايتوا ومجلس السياحة، وعدوا القادمين بمفاجآت كثيرة و«آفاق بلا حدود»، ووعد المسؤولون بتذليل النواقص في سبيل تحقيق هذه التجربة، مثل: فتح خط طيران مباشر، وتوفير الخدمات القنصلية في دبي، ومكتب سياحي.
وفي آخر يوم من الزيارة التي دامت ستة أيام، أعلن وزير التجارة الناميبي إن السلطات ستفتح مكتباً دبلوماسياً وتجارياً في دبي في وقت لاحق.
توسع
البحث عن أسواق جديدة 
من ضمن البحث عن وجهات جديدة يستهدف مجلس السياحة الناميبي مناطق جديدة غير الأسواق التقليدية: المانيا وإيطاليا واليابان.. وفضلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمواطنيها ومقيميها، يستهدف المجلس جذب سياح من الصين، وأميركا الشمالية، وبلدان البلطيق ودول اسكندنافيا.
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس ديغو ناوبيب لـ «البيان» إن بلاده تتوقع استضافة نحو 1.1 مليون سائح هذا العام بعد أن تمكنت من استضافة نحو 985 ألف سائح في العام 2010.
وتحدّث ناوبيب لـ «البيان» عن الخطوات الكبيرة التي قطعتها ناميبيا التي نالت استقلالها قبل 22 عاماً فقط، مشيراً إلى أن عدد مستكشفي ناميبيا لم يتعدوا رقم الـ 150 ألفاً في العام 2003. وقال إنه رغم الأزمة المالية العالمية فإن بلاده تحقّق أرقام نمو إيجابية.
ثروات
تسهيلات للقنص 
عملت دولة ناميبيا على المحافظة على ثرواتها الطبيعية في المحميات فتراجع الصيد غير الشرعي، وتزايدت الحيوانات البرية الموجودة بالمحميات وتضاعفت أعدادها.
وقدّم المسؤولون الناميبيون تأكيدات على أنّ «سياحة القنص» تتمتع بتسهيلات كبيرة شرط أن تكون قانونية، فضلاً عن تمتعها بتسهيلات في الرسوم التي يدفعها الراغبون في التمتع بهذا النوع من السياحة في هذا البلد المترامي الأطراف.

موزاييك من التنوع الطبيعي شمالاً وجنوباً و460 نوعاً من الحيوانات

ناميبيا: جوهرة غرب إفريقيا تراهن على سـوق دبي

target2617453561472785349.jpg

«دبي تلاقي ناميبيا».. بهذه العبارة استقبلت ناميبيا الوفود الإعلامية والسياحية الآتية من دولة الإمارات في تدشين لمرحلة فتح

بإمكان الخنفساء التي تعيش في الصحراء من خلال جمع الماء على قشرة ظهرها أن تساعد البلدان التي تعاني من الجفاف على حل مشكلة الجفاف. فقد تمكن علماء بريطانيون من تقليد النظام الذي تستخدمه الخنفساء في خزن الماء على قشرة ظهرها وتطوير نظام فريد لجمع المياه. ويستبدل النظام الجديد، الذي يتم فيه جمع المياه في صفائح بلاستيكية على طريقة الخنفساء، نظاما سابقا يستخدم في أمريكا الجنوبية وسواحل غرب أفريقيا، يعمل عن طريق جمع المياه من الغيوم. كذلك فإن بالإمكان استخدام التقنية الجديدة في تنقية المياه وسحب الرطوبة من الجو وحتى في نظام تبريد مكائن السيارات. وجاءت الفكرة لإنشاء هذا النظام الجديد لجمع الماء من الخنفساء التي بإمكانها أن تلتقط قطيرات الماء من الضباب في الفجر باستخدام سطح خاص على قشرة ظهرها وتقوم قمم وأجواف متناهية في الصغر موجودة على ظهر الخنفساء بتكثيف المياه من الهواء ثم إرسالها إلى أجزاء الفم عند الخنفساء، وهذا هو سر قدرة الخنفساء على العيش في صحراء ناميب في جنوب أفريقيا التي تعتبر من أكثر البيئات قسوة في العالم. وقال الدكتور كريس لورانس من شركة كينتيك للأبحاث، التي تعمل لحساب وزارة الدفاع البريطانية، لبي بي سي أونلاين، إن الذي تعلمناه من الخنفساء هو طريقة محسنة لتكثيف السوائل من البخار. «بي.بي.سي. اونلاين»

محاربة الجفاف على طريقة الخنفساء

يعبر مهر كستنائي اللون رمل الصحراء على قائمتين غير ثابتتين، فالحرارة شديدة للغاية، وأشعة الشمس تلسع كل ما تقع عليه، لكن هذا الحيوان الصغير لا يبدو عليه انه يلاحظ ذلك، فهو يطلق صهيلا ناعمة ويتجه نحو امه، ويبدأ بالرضاعة، غير آبه بما يجري حوله، وعلى بعد قرابة50 مترا، يجثو بيت سوايجرز على ركبتيه، واضعا كراسة ملاحظات على فخذه، ويسجل الوليد الجديد، ويهمس بلهجة ملؤها الفخر قائلا: «ذلك هو المهر السادس الذي يولد هذا العام». لقد شاهد سوايجرز، وهو مزارع وصاحب بيت للضيافة من جنوب ناميبيا، والجياد البرية في الصحراء الناميبية تتراجع بعدا عن حافة الانقراض فقبل عامين خفض جفاف استمر عاما كاملا اعدادها الى النصف ولم يبق منها سوى 70 جوادا وقام سوايجرز ومتطوعان اخرون على نحو يائس، بنقل اكوام من نبات الفصة الى الصحراء لوقف نفوق القطيع، وفي النهاية، انقذت الحيوانات هذه بفعل الامطار نفسها التي سببت كارثة لموزامبيق في بداية هذا العام والعام الماضي، ويقول سوايجرز: الان يوجد قرابة مئة حصان. يعتقد بعض الاشخاص ان سوايجرز والاخرين الذين يهتمون بهذه الحيوانات انما يضيعون وقتهم، ويذهبون الى القول ان الخيول ليست من الحيوانات الاصيلة في ناميبيا وان المنطقة المخصصة حصريا لها في اقصى جنوب منتزه ناميب ـ نوكلوفت من الافضل استخدامها كأرض زراعية، لكن الآراء المضادة قوية فالخيول الناميبية تعتبر الخيول البرية الوحيدة الباقية في القارة الافريقية برمتها، والاهم من ذلك هو انها توفر اطلالة غير عادية على كيفية تأقلم الكائن الحي حتى مع اقسى البيئات. وفي مزرعته، يحدق سوايجرز في منظر غروب الشمس الذي يسلب العقل في ناميبيا فالتلال الصغيرة ذات اللون البني الفاتح تبدو مثل سجادة مخملية كبيرة تحت الاشعة الناعمة للشمس الغارقة وراء الافق، ومن بعيد، يصعب تصديق مدى القساوة التي يمكن ان تكون عليها هذه الصحراء، فهذه المنطقة يضربها الجفاف الذي يمكن ان يستمر عاما كاملا من دون قطرة واحدة من المطر بشكل منتظم ثم هناك درجات الحرارة العالية جدا، وفي الليل، تنخفض درجة الحرارة في الغالب الى الصفر اثناء الصيف، بينما تصل درجة الحرارة في النهار الى 40 درجة مئوية في الظل، اما ظروف الشتاء فيمكن ان تتقلب بين المطر المتجمد في احد الاسابيع والحرارة العالية في الاسبوع التالي. اذن ما الذي يفعله قطيع من الخيول البرية في هذا المكان؟ يقول سوايجرز ان هذا هو السؤال الذي يريد الجميع اجابة له، ويضيف ان هناك قصصا عديدة، لكن معظمها يشير الى ان هذه الخيول وصلت في ايام الاستعمار ففي بداية القرن العشرين، قامت الجيوش الاستعمارية الالمانية بشحن عشرات الالاف من خيول سلاح الفرسان لسحق انتفاضات القبائل المتمردة ولاستخدامها، فيما بعد، في معارك الحرب العالمية الاولى ضد بريطانيا وهناك اسطورة مفادها ان رقيبا في سلاح الفرسان اطلق خيوله حرة عند اطراف الصحراء الناميبية قبل وقت قصير من استسلام المانيا في الحرب، وقيل ان كلماته الاخيرة التي قالها مخاطبا الصحراء كانت: استغليها بشكل افضل مما فعلنا نحن! وهناك رواية اخرى تشير الى ان الحيوانات الحالية هي نسل خيول استوردت في السنوات الاولى من القرن العشرين على يد المان كانوا يشقون سكة حديد بين كيتمانشوب وبلدة لوديريتز الساحلية وهناك روايات اخرى تربط وجود هذه الخيول بحدوث تحطم كارثي لاحدى السفن، التي كانت تنقل الخيول الى استراليا ونجاح الحيوانات في الوصول الى الشاطيء اما انصار النقاء الناميبي، الذين لايفضلون سريان الدم الاستعماري في عروق خيولهم الصحراوية، فانهم يقولون ان الخيول الناميبية جلبت الى هذه المنطقة على يد قبيلة ناما في اوقات سابقة، وقد لاتجد الحقيقة طريقها الى النور ابدا، لكن الدراسات التي تجرى على هذه الجياد بدأت تفصل الحقيقة عن الخيال. تجتمع الخيول في صحراء ناميب عند حوض ماء حجري قريب من سكة حديد متهدمة في مكان يعرف باسم جاروب، وهذا المكان يعتبر بمثابة واحة لخيول ناميب. تيلاني جريلنج تعرف هذه البقعة جيدا، فلقد قضت جريلنج وهي عالمة احياء من جامعة بوتشفستروم في جنوب افريقيا، سنوات عديدة تدرس سلوك الخيول، ووضعت خريطة بالمنطقة التي تجوبها، وراقبت كيف تنمو وتنضج وتتزاوج وشاهدت عاداتها في الشرب والاكل وبمقارنة سلوك هذه الخيول بتجمعات خيول برية اخرى والاجناس القريبة التي تعيش في المنطقة نفسها، مثل حمار الوحش والمها، تقدر جريلنج ان خيول ناميب اصبحت برية منذ اجيال فقط اي منذ ما يتراوح بين 80 الى 100 عام، واذا كانت تقديرات جريلنج صحيحة، فان هذا يستبعد امكانية ان تكون قبيلة ناما هي التي جلبت الحيوانات هذه الى البلاد. قد لاتكون هذه الخيول قديمة في اصلها، لكنها تغيرت بما فيه الكفاية في القرن الماضي، لكي تعتبر نوعا منفصلا ومميزا، وليس مجرد قطيع من حيوانات وحشية وفي عام 1994. قام جوس كوثران من جامعة كنتاكي في ليكسنجتون بمقارنة عينات دم اخذت من خيول ناميب مع عينات من سلالات الخيول الـ 121 المسجلة في بنك بيانات عالمي، وقد وجد عاملا في فئة دم الخيول سماه «9» وخلص كوثران الى ان عملية التحول الوراثي المسئولة عن العامل «9» لابد وانها نشأت بعد ان انعزل القطيع في الصحراء. ووجدت دراسة كوثران ايضا ان خيول ناميبا تتوالد داخليا بشكل كبير، ولا يسبقها في ذلك الا الخيول العربية الزرقاء في الولايات المتحدة وعملية التوالد الداخلية هذه خلفت لديها صفات وراثية تختلف تماما عن اي سلالة اخرى، واظهرت تحاليل كوثران ان التشابه الاعظم هو مع الخيول العربية من الولايات المتحدة ومع مجموعة اخرى من الخيول العربية من بولندا والمعروفة باسم «شاجياس». ضرار عمير ما الذي يربطها بالخيول العربية الزرقاء في أمريكا هل يهدر المهتمون بها بها وقتهم؟ كأنها جاءت من مجهول وحشي صحراء لا ترحم تعرف كيف تنتزع ضحاياها؟

نتائج البحث عن: صحراء ناميب